Грязь!!!
Такая коварная субстанция
Продолжаем цикл, посвященный азам внедорожного вождения. Сегодня речь пойдет о самой главной составляющей бездорожья средней полосы — о Ее Величестве Грязи
В первой части данной статьи, опубликованной в прошлом номере ОРД, мы рассказали о тактике езды по бездорожью, а также рассмотрели рельеф как одну из важнейших составляющих офф-роуда. Вторая составляющая бездорожья – грязь: что, как не она, придает езде драйва и красоты?! Именно грязь смотрится эффектно, вылетая из-под буксующих колес, налипая на борта и стекла внедорожника, на одежду членов экипажа. Увы, помимо эстетической красоты, есть еще и практическое неудобство – грязь мешает автомобилю ехать, а в комплексе с рельефом и попросту обездвиживает его. Конечно же, она друг джипера, но при этом враг внедорожника. Врага надо знать в лицо, поэтому мы вдумчиво и скрупулезно разберем вопрос «гряземешения». На нескольких страницах невозможно поместить весь объем информации, мы остановимся на основных моментах, а также позволим себе дать несколько практических советов, которые, возможно, помогут вам и вашему внедорожнику с честью выдержать первое испытание.
Коварная грязь
Каждый из нас хоть раз да проваливался ногой в грязь. Помните, как трудно вытащить ее оттуда? Нередко в таких случаях приходится отдельно извлекать сапог, который жижа держит не хуже присоски. С колесом автомобиля в грязи происходит то же самое. Погрузившись наполовину, даже больше, оно попадает в ловушку. Сколько ни газуй, машина не поедет, а лишь надежнее застрянет.
Если вы оказались в такой ситуации, предпринимать управляющие действия над внедорожником поздно и бесполезно, остается прицеплять буксировочный трос и просить помощи со стороны или разматывать лебедку. Заставить обездвиженный автомобиль выехать самостоятельно, увы, невозможно, а вот избежать такой ситуации вполне реально. Самый главный и основной способ – найти оптимальную траекторию движения. Нормальные герои всегда идут в обход: лучше потратить пять минут на поиск правильного пути и спокойно проехать, чем бездумно врюхаться в самое месиво, а уже потом, призвав на помощь всю свою сообразительность и смекалку, долго и нудно извлекать машину из ловушки. После выбора оптимального маршрута следует обязательно спустить колеса (о целях этой манипуляции мы уже писали в одном из предыдущих номеров). Спускать надо и грязевую, и шоссейную резину – накачанная до асфальтового давления шина с маркировкой M/T практически не имеет преимуществ на бездорожье перед обычными.
Начинаем движение плавно и спокойно, излишний газ тут ни к чему. Если удалось проехать на малом газу, хорошо, если нет, не буксуем, а спокойно отходим назад и снова движемся вперед на малом газу, наминая себе колею в мягкой грязи. Если колеса спущены правильно, и вы не допускаете пробуксовки, внедорожник будет послушно кататься взад-вперед по колее, с каждой новой попыткой приближаясь к заветному выезду на твердый грунт. Играть сцеплением также не следует, потому что мягкие несущие грунты имеют очень большое сопротивление качению, и сжечь сцепление очень легко.
Скользкие оковы
В отличие от песка и земли глина, напитавшись водой, не становится рыхлой – напротив, она превращается в липкую и густую субстанцию, напоминающую пластилин. Попав на нее, машина перестает рулиться, ее начинает таскать по дороге, а остановившись, она буксует на месте без всяких видимых причин. Все дело в том, что мокрая глина, плотно облепив колеса, лишает автомобиль сцепления с дорогой. Даже «зубастые» грязевые колеса превращаются в глиняные валики – что уж говорить об обычной шоссейной резине. Как же передвигаться по такому грунту? Первым делом надо… правильно – спустить колеса. Но на этом сходство с движением по мягким грунтам заканчивается. На скользкой глине тактика езды «в натяг» ни к чему не приведет, здесь, наоборот, надо «разгазовывать» машину, пуская колеса в пробуксовку. Вращаясь на большой скорости, колесо очистится от грязи, благодаря чему восстановится сцепление с дорогой. Не лишним будет при этом слегка поворачивать руль из стороны в сторону. Держать ровные высокие обороты не надо, наоборот, лучше их периодически сбрасывать – рваная манера работы газом эффективнее. Как только машина начала движение, сбрасываем газ и едем в обычном режиме, но не расслабляемся. Если внедорожник начинает уходить с заданной траектории или терять скорость, снова начинаем упражнения с педалью газа. Чтобы повернуть на скользкой глине, без высоких оборотов тоже не обойтись, сколько ни крути рулем. Пока вы не добавите газу, машина будет продолжать двигаться по прямой. Ехать по скользкой дороге на высоких оборотах и постоянной пробуксовке так же непросто, как и на сверхмалых в мягкой грязи, но этой тактикой обязательно следует овладеть, потому что только таким образом можно сохранить контроль над автомобилем. Со временем вы начнете лучше чувствовать внедорожник и научитесь своевременно увеличивать и сбрасывать обороты.
Вред жидкой грязи
Глубокие лужи, заполненные жидкой грязью, – тоже серьезная опасность для внедорожника. Когда вы проезжаете по ним, она попадает в соты радиатора, вода быстро высыхает на горячем металле, а грязь остается, плотно забив свободное пространство, чем превращает радиатор в подобие плитки шоколада. Машина сразу же начинает перегреваться и спустя немного времени обычно закипает. Грязь в радиаторе обездвиживает ее не хуже той, что под колесами, поэтому форсируйте глубокие лужи на небольшой скорости, чтобы избежать попадания грязи на решетку радиатора. Если же глубина такова, что контакта с грязью не избежать, выехав на сухое, остановитесь и промойте радиатор чистой водой. Удобнее всего это делать с помощью пластиковой бутылки или клизмы.
Если на вашем внедорожнике установлены листовые защиты мотора и трансмиссии, при посещении мойки после поездки по бездорожью не забудьте попросить вымыть всю грязь, накопившуюся на защите. Помимо того, что они дают дополнительный вес, эти залежи ухудшают вентиляцию агрегатов, что тоже может привести к перегреву. Если амортизаторы вашего автомобиля находятся внутри пружин, всю стойку, тормозные трубки, шланги и все подвижные соединения надлежит тщательно очистить от грязи, иначе, высохнув и затвердев, она может повредить ваш автомобиль уже после возвращения из поездки.
Введение в офф-роуд
Введение в офф-роуд
Бог знает суть
Подробности нашептывает дьявол.
Подробности нашептывает дьявол.
Re: Введение в офф-роуд
Рельеф
Школа начинающего джипера
В последнее время мы слишком увлеклись нюансами езды по бездорожью, совершенно забыв, что среди читателей рубрики много начинающих, делающих первые робкие шаги во внедорожном мире. Наш материал именно для них
Этот день настал — вы приобрели внедорожник и готовы к покорению бездорожья, но как к нему подступиться, не очень понимаете. А между тем соблазн съехать с асфальта очень велик, да и дорога на дачу к осени раскисла до невозможности. Самое время попробовать свои силы. Чтобы выйти победителем из первой схватки с распутицей и не понести существенных потерь, стоит прочитать советы, изложенные ниже.
Все с чистого листа
Сколько лет вы за рулем? Двадцать? Замечательно! А вы? Год? Превосходно. Дело в том, что асфальтовый опыт вождения на бездорожье не играет существенной роли. Кроме умения передвигаться на автомобиле и чувства габаритов, из вашего багажа нам ничего не пригодится. Самое первое, что необходимо осмыслить, — вы ничего не знаете о том, как управлять автомобилем на бездорожье, поэтому всему придется учиться с чистого листа. Если же вы с этим не согласны, то не читайте дальше, просто возьмите журнал с собой и отправляйтесь в грязь. У вас найдется время на ознакомление с данной статьей позже, когда будете ожидать попутного трактора, а если совсем повезет, то заодно и эвакуатора. Вы готовы принять на веру первое утверждение? Тогда идем дальше.
Что может быть лучше, чем, разогнавшись, прохватить по бездорожью?! Летишь, брызги во все стороны, мотор ревет! Кайф!
Так делать не надо, потому что в грязи запросто может оказаться пенек или валун, из-за которых вместе с брызгами во все стороны полетят элементы конструкции автомобиля, а ровный рев мотора смолкнет до капремонта. Сразу договоримся, что ездить по бездорожью мы будем медленно и спокойно, по крайней мере пока не научимся понимать, где можно разгоняться, а где нет.
Рельеф, он же буераки
Все, что объективно мешает передвигаться вне дорог, условно разделим на две составляющие: рельеф и грязь. Субъективные аспекты, такие как выключенный мозг и привод на руки из нижней части туловища, пока не рассматриваем. Грязь как наполнитель рельефа обсудим в одном из следующих номеров, а сейчас вплотную займемся горками, ямами, буераками, кочками и прочими аксессуарами пересеченной местности.
Дело в том, что грязь, в которой вы застрянете (а рано или поздно вы обязательно застрянете), скорее всего будет не причиной вынужденной остановки, а всего лишь одним из факторов. Главным виновником станет именно рельеф местности: не читаемый под слоем грязи и воды, именно он обездвижит ваш внедорожник, причем, возможно, надолго. Чтобы понять механику процесса, нам потребуется ненадолго прервать обсуждение практики и обратиться к теории.
Постоянный и подключаемый
Давайте рассмотрим два основных типа полного привода, используемых в трансмиссии утилитарных внедорожников (поскольку сейчас внедорожниками в рекламных роликах называют все, что имеет привод на четыре колеса, я вставил слово «утилитарный» — так сразу будет понятно, что речь пойдет о настоящих внедорожниках).
Первый из них — это постоянный полный привод, при котором крутящий момент идет на обе оси автомобиля постоянно, чтобы машина адекватно управлялась, а трансмиссия и резина не подвергались излишним нагрузкам; в дополнение к межколесным дифференциалам в раздаточной коробке установлен еще один — межосевой. Поэтому достаточно забуксовать одним колесом, и автомобиль остановится, так как благодаря трем дифференциалам весь момент уйдет именно на него. Чтобы этого не случилось, при движении по бездорожью межосевой дифференциал следует блокировать. При этом передний и задний карданные валы будут вращаться синхронно, а значит, чтобы автомобиль остановился, должны буксовать уже два колеса, причем по одному на каждом мосту.
Второй тип полного привода — подключаемый. По асфальту автомобиль передвигается с приводом на одну заднюю ось, при движении по бездорожью передний мост следует подключить. Межосевой дифференциал на этом типе полного привода отсутствует, поэтому подключение жесткое, и езда по дорогам с твердым покрытием более чем нежелательна.
Существуют раздаточные коробки, имеющие и межосевой дифференциал, и возможность отключения полного привода. На них по распутице следует передвигаться с включенным полным приводом и заблокированным межосевым дифференциалом.
Главное — не разгружать
Когда ваш автомобиль движется по бездорожью, подвеска активно отрабатывает неровности рельефа. При этом, когда вы наезжаете колесом на кочку, подвеска сжимается, и нагрузка на него возрастает, а на колесо, находящееся в противофазе, наоборот, падает, и оно легко проворачивается. Межколесные дифференциалы делают свое дело, и мощность уходит в разгруженные колеса, машина начинает буксовать и останавливается сразу или проезжает еще немного. Рельеф изменяется, буксующие колеса нагружаются, но (если вы вовремя не отпустите педаль газа) буксовать не перестают и, вырыв изпод себя мягкий грунт, благополучно усаживают ваш внедорожник на мосты. На этом самостоятельная борьба машины с бездорожьем заканчивается, и возникает необходимость в «помощи зала» в виде другого внедорожника (коли таковой имеется рядом) или лопаты в ваших крепких руках (если запасного автомобиля нет). Такой ситуации вполне можно избежать. Для этого надо лишь следовать нескольким простым правилам.
Не стоит увлекаться большим газом. Езжайте с педалью, нажатой на треть или половину, но не больше, тогда в случае разгрузки колеса не пробуксуют, и сцепление с дорогой сохранится. Конечно, поначалу из-за высокого сопротивления качению вы будете часто глохнуть, пока не научитесь правильно дозировать усилие на педали акселератора, но в этом нет ничего страшного. Запомните: НА БЕЗДОРОЖЬЕ ЛУЧШЕ ЗАГЛОХНУТЬ, ЧЕМ ЗАБУКСОВАТЬ. Потому что, заглохнув, вы повернете ключ зажигания, мотор заработает, и можно будет продолжить движение, а вот забуксовав, вам придется прибегнуть к не самым приятным процедурам по извлечению автомобиля, два варианта из которых описаны выше.
Вторым обязательным элементом внедорожной езды, помогающим избежать пробуксовки, является небольшая скорость движения. Чем медленнее едет внедорожник, тем мягче подвеска отрабатывает рельеф, как следствие, машину не так сильно раскачивает, и колеса разгружаются в значительно меньшей степени. При движении по умеренному бездорожью соблюдение этих простых правил позволит вам уверенно передвигаться без риска забуксовать.
Основное — практика
Распространенной ошибкой всех начинающих любителей бездорожья всегда было, есть и будет неумение сразу применить на практике полученные знания. Для начала обязательно надо раскачать машину на рельефе, надавить педаль в пол и усесться на мосты в самом центре глубокой лужи. Всему виной стресс. Под колесами бурлит грязь, от выхлопной системы идет пар, машину раскачивает, и она едет все медленнее, а ведь надо быстрее отсюда выбираться! И вот вы забываете все умные советы про спокойную езду на малом газу и, вцепившись в руль, нажимаете на педаль. Мотор ревет, но машина не ускоряется, а совсем наоборот — останавливается и начинает ехать вниз. Это ваши буксующие колеса сквозь жидкую грязь пытаются докопаться до центра Земли.
Забавно, не правда ли? Так вот, ставлю сто к одному, что в первый раз вы повторите те же ошибки. Но не унывайте. Постепенно привыкнете к поведению машины на бездорожье, научитесь правильно выбирать скорость движения и обороты двигателя. Пройдет совсем немного времени, и вы сможете играючи проезжать там, куда еще недавно побоялись бы сунуться. А мы по мере сил будем просвещать вас, рассказывая о специфике внедорожного вождения. И в следующем номере журнала поговорим о второй по списку, но не по значению составляющей офф-роуда — грязи.
Школа начинающего джипера
В последнее время мы слишком увлеклись нюансами езды по бездорожью, совершенно забыв, что среди читателей рубрики много начинающих, делающих первые робкие шаги во внедорожном мире. Наш материал именно для них
Этот день настал — вы приобрели внедорожник и готовы к покорению бездорожья, но как к нему подступиться, не очень понимаете. А между тем соблазн съехать с асфальта очень велик, да и дорога на дачу к осени раскисла до невозможности. Самое время попробовать свои силы. Чтобы выйти победителем из первой схватки с распутицей и не понести существенных потерь, стоит прочитать советы, изложенные ниже.
Все с чистого листа
Сколько лет вы за рулем? Двадцать? Замечательно! А вы? Год? Превосходно. Дело в том, что асфальтовый опыт вождения на бездорожье не играет существенной роли. Кроме умения передвигаться на автомобиле и чувства габаритов, из вашего багажа нам ничего не пригодится. Самое первое, что необходимо осмыслить, — вы ничего не знаете о том, как управлять автомобилем на бездорожье, поэтому всему придется учиться с чистого листа. Если же вы с этим не согласны, то не читайте дальше, просто возьмите журнал с собой и отправляйтесь в грязь. У вас найдется время на ознакомление с данной статьей позже, когда будете ожидать попутного трактора, а если совсем повезет, то заодно и эвакуатора. Вы готовы принять на веру первое утверждение? Тогда идем дальше.
Что может быть лучше, чем, разогнавшись, прохватить по бездорожью?! Летишь, брызги во все стороны, мотор ревет! Кайф!
Так делать не надо, потому что в грязи запросто может оказаться пенек или валун, из-за которых вместе с брызгами во все стороны полетят элементы конструкции автомобиля, а ровный рев мотора смолкнет до капремонта. Сразу договоримся, что ездить по бездорожью мы будем медленно и спокойно, по крайней мере пока не научимся понимать, где можно разгоняться, а где нет.
Рельеф, он же буераки
Все, что объективно мешает передвигаться вне дорог, условно разделим на две составляющие: рельеф и грязь. Субъективные аспекты, такие как выключенный мозг и привод на руки из нижней части туловища, пока не рассматриваем. Грязь как наполнитель рельефа обсудим в одном из следующих номеров, а сейчас вплотную займемся горками, ямами, буераками, кочками и прочими аксессуарами пересеченной местности.
Дело в том, что грязь, в которой вы застрянете (а рано или поздно вы обязательно застрянете), скорее всего будет не причиной вынужденной остановки, а всего лишь одним из факторов. Главным виновником станет именно рельеф местности: не читаемый под слоем грязи и воды, именно он обездвижит ваш внедорожник, причем, возможно, надолго. Чтобы понять механику процесса, нам потребуется ненадолго прервать обсуждение практики и обратиться к теории.
Постоянный и подключаемый
Давайте рассмотрим два основных типа полного привода, используемых в трансмиссии утилитарных внедорожников (поскольку сейчас внедорожниками в рекламных роликах называют все, что имеет привод на четыре колеса, я вставил слово «утилитарный» — так сразу будет понятно, что речь пойдет о настоящих внедорожниках).
Первый из них — это постоянный полный привод, при котором крутящий момент идет на обе оси автомобиля постоянно, чтобы машина адекватно управлялась, а трансмиссия и резина не подвергались излишним нагрузкам; в дополнение к межколесным дифференциалам в раздаточной коробке установлен еще один — межосевой. Поэтому достаточно забуксовать одним колесом, и автомобиль остановится, так как благодаря трем дифференциалам весь момент уйдет именно на него. Чтобы этого не случилось, при движении по бездорожью межосевой дифференциал следует блокировать. При этом передний и задний карданные валы будут вращаться синхронно, а значит, чтобы автомобиль остановился, должны буксовать уже два колеса, причем по одному на каждом мосту.
Второй тип полного привода — подключаемый. По асфальту автомобиль передвигается с приводом на одну заднюю ось, при движении по бездорожью передний мост следует подключить. Межосевой дифференциал на этом типе полного привода отсутствует, поэтому подключение жесткое, и езда по дорогам с твердым покрытием более чем нежелательна.
Существуют раздаточные коробки, имеющие и межосевой дифференциал, и возможность отключения полного привода. На них по распутице следует передвигаться с включенным полным приводом и заблокированным межосевым дифференциалом.
Главное — не разгружать
Когда ваш автомобиль движется по бездорожью, подвеска активно отрабатывает неровности рельефа. При этом, когда вы наезжаете колесом на кочку, подвеска сжимается, и нагрузка на него возрастает, а на колесо, находящееся в противофазе, наоборот, падает, и оно легко проворачивается. Межколесные дифференциалы делают свое дело, и мощность уходит в разгруженные колеса, машина начинает буксовать и останавливается сразу или проезжает еще немного. Рельеф изменяется, буксующие колеса нагружаются, но (если вы вовремя не отпустите педаль газа) буксовать не перестают и, вырыв изпод себя мягкий грунт, благополучно усаживают ваш внедорожник на мосты. На этом самостоятельная борьба машины с бездорожьем заканчивается, и возникает необходимость в «помощи зала» в виде другого внедорожника (коли таковой имеется рядом) или лопаты в ваших крепких руках (если запасного автомобиля нет). Такой ситуации вполне можно избежать. Для этого надо лишь следовать нескольким простым правилам.
Не стоит увлекаться большим газом. Езжайте с педалью, нажатой на треть или половину, но не больше, тогда в случае разгрузки колеса не пробуксуют, и сцепление с дорогой сохранится. Конечно, поначалу из-за высокого сопротивления качению вы будете часто глохнуть, пока не научитесь правильно дозировать усилие на педали акселератора, но в этом нет ничего страшного. Запомните: НА БЕЗДОРОЖЬЕ ЛУЧШЕ ЗАГЛОХНУТЬ, ЧЕМ ЗАБУКСОВАТЬ. Потому что, заглохнув, вы повернете ключ зажигания, мотор заработает, и можно будет продолжить движение, а вот забуксовав, вам придется прибегнуть к не самым приятным процедурам по извлечению автомобиля, два варианта из которых описаны выше.
Вторым обязательным элементом внедорожной езды, помогающим избежать пробуксовки, является небольшая скорость движения. Чем медленнее едет внедорожник, тем мягче подвеска отрабатывает рельеф, как следствие, машину не так сильно раскачивает, и колеса разгружаются в значительно меньшей степени. При движении по умеренному бездорожью соблюдение этих простых правил позволит вам уверенно передвигаться без риска забуксовать.
Основное — практика
Распространенной ошибкой всех начинающих любителей бездорожья всегда было, есть и будет неумение сразу применить на практике полученные знания. Для начала обязательно надо раскачать машину на рельефе, надавить педаль в пол и усесться на мосты в самом центре глубокой лужи. Всему виной стресс. Под колесами бурлит грязь, от выхлопной системы идет пар, машину раскачивает, и она едет все медленнее, а ведь надо быстрее отсюда выбираться! И вот вы забываете все умные советы про спокойную езду на малом газу и, вцепившись в руль, нажимаете на педаль. Мотор ревет, но машина не ускоряется, а совсем наоборот — останавливается и начинает ехать вниз. Это ваши буксующие колеса сквозь жидкую грязь пытаются докопаться до центра Земли.
Забавно, не правда ли? Так вот, ставлю сто к одному, что в первый раз вы повторите те же ошибки. Но не унывайте. Постепенно привыкнете к поведению машины на бездорожье, научитесь правильно выбирать скорость движения и обороты двигателя. Пройдет совсем немного времени, и вы сможете играючи проезжать там, куда еще недавно побоялись бы сунуться. А мы по мере сил будем просвещать вас, рассказывая о специфике внедорожного вождения. И в следующем номере журнала поговорим о второй по списку, но не по значению составляющей офф-роуда — грязи.
Бог знает суть
Подробности нашептывает дьявол.
Подробности нашептывает дьявол.
Re: Введение в офф-роуд
Особенности национального офф-роуда в зимний период.
Зимний офф-роуд менее зрелищен, чем летний. Из-под колес не летят комья грязи, вокруг не чавкает болото, да и пейзажи все больше однотонные. Но из вышеперечисленного вовсе не следует, что зимой кататься менее интересно, а главное, проще. Да, грязь замерзла, но на ее место пришли снежные брустверы, наст и лед. Они не прощают ошибок, застрять и даже искалечить машину с их помощью можно в два счета, а значит, надо быть предельно внимательным. О том, какие опасности таит в себе замерзшая влага, и пойдет речь в этой статье.
Внимание, лед!
Многочисленные лужи, которые так радовали нас летом, замерзли и на первый взгляд не содержат в себе угрозы, но это не так. В средней полосе лед на лесных ручьях и лужах не всегда достигает толщины, которая может выдержать внедорожник. Обычно он проламывается под колесами, и машина оказывается в воде, при этом перед ней, а иногда и за ней, лед остается целым. Распространенная ошибка новичков — продолжать движение вперед, ломая его бампером. Это неправильное действие. Ледяное полотно пойдет выше бампера и будет ломаться о кузов и фары, калеча их, либо уйдет под бампер и начнет курочить подвеску, выламывая рулевые тяги и обрывая тормозные шланги. Даже если вам удастся добраться до противоположного берега (хотя вероятность того, что вы окончательно застрянете посередине ручья, окруженные со всех сторон льдом, гораздо выше), выбраться на высокий припай (промерзший до земли край водоема) без лебедки будет проблематично. Потому наиболее правильная схема действий следующая: когда автомобиль проломил лед, не стоит сразу продолжать движение. Выйдите из салона и посмотрите под колеса. Если глубина подо льдом небольшая и кромка не достает до бампера, можно продолжать движение, но на небольшой скорости. Если же обломки льда не уходят под колеса, а громоздятся под бампером, следует снова остановиться и вручную удалить их из подмоторного пространства.
В случаях, когда машина провалилась глубоко и лед доходит до бампера или даже выше его, самое верное решение — вытаскивать ее назад, после чего ломать лед вручную, освобождая от него брод, либо искать объезд. Если же возможности извлечь внедорожник задним ходом нет, надо попробовать ликвидировать лед непосредственно перед ним. Это можно сделать с помощью топора, пилы или реечного домкрата. Если вы пользуетесь хай-джеком как ломом, рекомендую предварительно снять с него упорную пяту, в противном случае у вас будут неплохие шансы расколоть ее об лед. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, остается с помощью домкрата, сенд-траков и лебедки извлекать авто наверх, используя ту же тактику, что и для болотного ковра. В том случае, когда вы отправились штурмовать зимнее бездорожье в одиночку и без снаряжения, самое время идти за трактором. Лучше сделать это сразу же, не дожидаясь, когда вокруг машины схватится лед.
В сильные морозы уровень воды в реках падает, и между льдом и водой образуется пустое пространство. Соответственно лед без опоры на воду легко ломается, поэтому перед выездом на узкую речку с крутыми берегами стоит, вооружившись буром, проверить толщину ледяного покрова и убедиться в отсутствии пустот под ним. В противном случае автомобиль провалится и попадет в ледовую ловушку. Страшно в такой ситуации не то, что машина зажата льдом, а то, что она не может оперативно выехать обратно, потому что при сильных морозах мосты внедорожника очень быстро леденеют.
В любом случае после преодоления водных преград в морозы следует осмотреть подвеску на предмет повреждений, а также удалить из нее куски льда.
Езда по снегу
Коварство снега в том, что он полностью скрывает рельеф дороги, и зачастую под ровным белым покровом может скрываться глубокая колея, канава или поваленное дерево. Посему по снежной целине лучше всего двигаться медленно.
Основная хитрость при движении по глубокому снегу — это не допускать пробуксовки колес, в противном случае машина сразу же выбросит снег изпод шин и уляжется на мосты, после чего выехать будет весьма непросто. Чтобы этого избежать, нужно двигаться «внатяг» — на завышенной передаче и небольших оборотах двигателя. Оптимальное положение педали акселератора — треть хода. При движении в подобном режиме мотору не хватит мощности провернуть колеса, когда сопротивление качению возрастет. И помните: лучше пусть автомобиль заглохнет, чем забуксует. Держа педаль газа на одном уровне, внимательно слушайте мотор: если он работает ровно, значит, все нормально, автомобиль уверенно едет вперед, а если начинает терять обороты, значит, ему все сложнее ехать. Надо остановиться, причем для этого не следует работать педалью тормоза — достаточно выжать сцепление. Затем включите заднюю передачу и на минимально возможном газу отойдите на пару метров назад, после чего снова продолжите движение вперед, трамбуя снег. Если вы все же застряли, ни в коем случае не стоит газовать, наоборот, старайтесь очень плавно трогаться вперед и назад, наминая себе дорогу. Если все делать правильно, велика вероятность того, что машина выедет без посторонней помощи. Именно так и надо ехать по глубокому снегу — наминая его. Не стоит и пытаться докопаться до земли — замерзший грунт вам ничем не поможет, вы только окончательно застрянете. Ну и, само собой, для езды по снегу давление в колесах следует снизить как минимум до 0,8 атмосферы, потому что, как только вы начнете движение и воздух в шинах прогреется, давление возрастет. Если же вы ограничитесь стравливанием до 1,5 атмосферы, эффект будет незаметен.
Уход за лебедкой
Перед зимним сезоном в редуктор автомобильной лебедки следует залить более жидкое масло, чтобы иметь возможность пользоваться свободной размоткой на морозе. Но при экстремально низких температурах масло все равно загустеет, и использование свободной размотки станет невозможным. Тогда размотайте трос с помощью электромотора лебедки. Синтетический трос после использования необходимо просушить. Для этого достаточно положить его в ноги штурману и на некоторое время включить печку. Если этого не сделать, вода, которую трос впитывает как губка, замерзнув, разопрет его, что приведет к разрывам волокон, а в отдельных случаях, например, если трос намотан плотно на барабан лебедки, возможна поломка последнего. Поэтому, если вы редко пользуетесь лебедкой, правильным будет на зиму заменить синтетический трос на стальной. Но и его после использования следует полностью сматывать с барабана, чтобы начавший образовываться на бухте лед отвалился. Таким образом вы исключите саму возможность смерзания троса на барабане.
Зимнее снаряжение
Присадку «Антигель» для дизельных двигателей необходимо хранить при плюсовой температуре, потому что на морозе она замерзает, а в таком состоянии ее нельзя добавлять в топливо.
Газовые горелки и фонари, которые верно служили вам все лето, лучше оставить дома и не таскать с собой. Зимой это лишний багаж. При отрицательных температурах газ не испаряется, и горелка в лучшем случае будет грустно исторгать из себя коротенькие язычки пламени, которыми трудно согреть что-либо. Зимой надлежит пользоваться бензиновыми примусами и горелками. С ними несколько больше возни, но при этом они надежны и в состоянии вскипятить чайник даже на пятидесятиградусном морозе, правда, в последнем случае потребуется некоторая сноровка, чтобы распалить горелку.
Особое внимание следует обратить на обувь водителя. Как показала практика, для зимнего офф-роуда лучше всего подходят старые добрые унты. Но легкая и теплая обувь советских летчиков имеет два существенных недостатка — во-первых, она боится воды — войлочная подошва мгновенно промокает, а во-вторых, широкий ботинок норовит нажать на две педали одновременно. Резиновые бахилы с войлочным чулком менее удобны — они тяжелее и не так хорошо сидят на ноге, зато не боятся воды. Хуже всего проявляют себя зимние ботинки с влагоотводящей подкладкой. Они рассчитаны на постоянное движение, а в офф-роуде его нет, потому что большую часть времени вы проводите за рулем. Соответственно в этих дорогих и на первый взгляд отличных защитниках от холода вы получите массу шансов всерьез замерзнуть. К тому же такие ботинки обычно имеют толстую подошву, которая дубеет на морозе, и почувствовать педали через внушительный кусок замерзшей пластмассы проблематично.
Мороз также отрицательно сказывается на сроке службы энергоносителей, поэтому во время зимних выездов в машине следует иметь запасной комплект батарей для электрических приборов, которыми вы собираетесь пользоваться на улице, как то: налобный фонарик, навигатор, фото- и видеоаппаратура.
Перекус в условиях низких температур тоже сильно отличается от летнего. Есть один положительный момент — отсутствие мошки и комаров, зато все остальные — отрицательные. Еда очень быстро остывает и замерзает, поэтому раскладывать на столе все овощи и фрукты не стоит, лучше по мере необходимости приносить их из теплой машины. Закипевший чай лучше сразу же разлить по кружкам, и хорошо бы эти кружки были изотермическими (двухслойными и с крышками) — в них напиток дольше останется горячим. А потреблять пищу удобнее всего пластиковыми или деревянными приборами, в противном случае вы будете иметь сомнительное удовольствие отмораживать их от губ.
И все же, несмотря на специфику снежно-ледяного офф-роуда и трудности существования в холодной среде, красота зимней природы стоит того, чтобы пойти на их преодоление
Зимний офф-роуд менее зрелищен, чем летний. Из-под колес не летят комья грязи, вокруг не чавкает болото, да и пейзажи все больше однотонные. Но из вышеперечисленного вовсе не следует, что зимой кататься менее интересно, а главное, проще. Да, грязь замерзла, но на ее место пришли снежные брустверы, наст и лед. Они не прощают ошибок, застрять и даже искалечить машину с их помощью можно в два счета, а значит, надо быть предельно внимательным. О том, какие опасности таит в себе замерзшая влага, и пойдет речь в этой статье.
Внимание, лед!
Многочисленные лужи, которые так радовали нас летом, замерзли и на первый взгляд не содержат в себе угрозы, но это не так. В средней полосе лед на лесных ручьях и лужах не всегда достигает толщины, которая может выдержать внедорожник. Обычно он проламывается под колесами, и машина оказывается в воде, при этом перед ней, а иногда и за ней, лед остается целым. Распространенная ошибка новичков — продолжать движение вперед, ломая его бампером. Это неправильное действие. Ледяное полотно пойдет выше бампера и будет ломаться о кузов и фары, калеча их, либо уйдет под бампер и начнет курочить подвеску, выламывая рулевые тяги и обрывая тормозные шланги. Даже если вам удастся добраться до противоположного берега (хотя вероятность того, что вы окончательно застрянете посередине ручья, окруженные со всех сторон льдом, гораздо выше), выбраться на высокий припай (промерзший до земли край водоема) без лебедки будет проблематично. Потому наиболее правильная схема действий следующая: когда автомобиль проломил лед, не стоит сразу продолжать движение. Выйдите из салона и посмотрите под колеса. Если глубина подо льдом небольшая и кромка не достает до бампера, можно продолжать движение, но на небольшой скорости. Если же обломки льда не уходят под колеса, а громоздятся под бампером, следует снова остановиться и вручную удалить их из подмоторного пространства.
В случаях, когда машина провалилась глубоко и лед доходит до бампера или даже выше его, самое верное решение — вытаскивать ее назад, после чего ломать лед вручную, освобождая от него брод, либо искать объезд. Если же возможности извлечь внедорожник задним ходом нет, надо попробовать ликвидировать лед непосредственно перед ним. Это можно сделать с помощью топора, пилы или реечного домкрата. Если вы пользуетесь хай-джеком как ломом, рекомендую предварительно снять с него упорную пяту, в противном случае у вас будут неплохие шансы расколоть ее об лед. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, остается с помощью домкрата, сенд-траков и лебедки извлекать авто наверх, используя ту же тактику, что и для болотного ковра. В том случае, когда вы отправились штурмовать зимнее бездорожье в одиночку и без снаряжения, самое время идти за трактором. Лучше сделать это сразу же, не дожидаясь, когда вокруг машины схватится лед.
В сильные морозы уровень воды в реках падает, и между льдом и водой образуется пустое пространство. Соответственно лед без опоры на воду легко ломается, поэтому перед выездом на узкую речку с крутыми берегами стоит, вооружившись буром, проверить толщину ледяного покрова и убедиться в отсутствии пустот под ним. В противном случае автомобиль провалится и попадет в ледовую ловушку. Страшно в такой ситуации не то, что машина зажата льдом, а то, что она не может оперативно выехать обратно, потому что при сильных морозах мосты внедорожника очень быстро леденеют.
В любом случае после преодоления водных преград в морозы следует осмотреть подвеску на предмет повреждений, а также удалить из нее куски льда.
Езда по снегу
Коварство снега в том, что он полностью скрывает рельеф дороги, и зачастую под ровным белым покровом может скрываться глубокая колея, канава или поваленное дерево. Посему по снежной целине лучше всего двигаться медленно.
Основная хитрость при движении по глубокому снегу — это не допускать пробуксовки колес, в противном случае машина сразу же выбросит снег изпод шин и уляжется на мосты, после чего выехать будет весьма непросто. Чтобы этого избежать, нужно двигаться «внатяг» — на завышенной передаче и небольших оборотах двигателя. Оптимальное положение педали акселератора — треть хода. При движении в подобном режиме мотору не хватит мощности провернуть колеса, когда сопротивление качению возрастет. И помните: лучше пусть автомобиль заглохнет, чем забуксует. Держа педаль газа на одном уровне, внимательно слушайте мотор: если он работает ровно, значит, все нормально, автомобиль уверенно едет вперед, а если начинает терять обороты, значит, ему все сложнее ехать. Надо остановиться, причем для этого не следует работать педалью тормоза — достаточно выжать сцепление. Затем включите заднюю передачу и на минимально возможном газу отойдите на пару метров назад, после чего снова продолжите движение вперед, трамбуя снег. Если вы все же застряли, ни в коем случае не стоит газовать, наоборот, старайтесь очень плавно трогаться вперед и назад, наминая себе дорогу. Если все делать правильно, велика вероятность того, что машина выедет без посторонней помощи. Именно так и надо ехать по глубокому снегу — наминая его. Не стоит и пытаться докопаться до земли — замерзший грунт вам ничем не поможет, вы только окончательно застрянете. Ну и, само собой, для езды по снегу давление в колесах следует снизить как минимум до 0,8 атмосферы, потому что, как только вы начнете движение и воздух в шинах прогреется, давление возрастет. Если же вы ограничитесь стравливанием до 1,5 атмосферы, эффект будет незаметен.
Уход за лебедкой
Перед зимним сезоном в редуктор автомобильной лебедки следует залить более жидкое масло, чтобы иметь возможность пользоваться свободной размоткой на морозе. Но при экстремально низких температурах масло все равно загустеет, и использование свободной размотки станет невозможным. Тогда размотайте трос с помощью электромотора лебедки. Синтетический трос после использования необходимо просушить. Для этого достаточно положить его в ноги штурману и на некоторое время включить печку. Если этого не сделать, вода, которую трос впитывает как губка, замерзнув, разопрет его, что приведет к разрывам волокон, а в отдельных случаях, например, если трос намотан плотно на барабан лебедки, возможна поломка последнего. Поэтому, если вы редко пользуетесь лебедкой, правильным будет на зиму заменить синтетический трос на стальной. Но и его после использования следует полностью сматывать с барабана, чтобы начавший образовываться на бухте лед отвалился. Таким образом вы исключите саму возможность смерзания троса на барабане.
Зимнее снаряжение
Присадку «Антигель» для дизельных двигателей необходимо хранить при плюсовой температуре, потому что на морозе она замерзает, а в таком состоянии ее нельзя добавлять в топливо.
Газовые горелки и фонари, которые верно служили вам все лето, лучше оставить дома и не таскать с собой. Зимой это лишний багаж. При отрицательных температурах газ не испаряется, и горелка в лучшем случае будет грустно исторгать из себя коротенькие язычки пламени, которыми трудно согреть что-либо. Зимой надлежит пользоваться бензиновыми примусами и горелками. С ними несколько больше возни, но при этом они надежны и в состоянии вскипятить чайник даже на пятидесятиградусном морозе, правда, в последнем случае потребуется некоторая сноровка, чтобы распалить горелку.
Особое внимание следует обратить на обувь водителя. Как показала практика, для зимнего офф-роуда лучше всего подходят старые добрые унты. Но легкая и теплая обувь советских летчиков имеет два существенных недостатка — во-первых, она боится воды — войлочная подошва мгновенно промокает, а во-вторых, широкий ботинок норовит нажать на две педали одновременно. Резиновые бахилы с войлочным чулком менее удобны — они тяжелее и не так хорошо сидят на ноге, зато не боятся воды. Хуже всего проявляют себя зимние ботинки с влагоотводящей подкладкой. Они рассчитаны на постоянное движение, а в офф-роуде его нет, потому что большую часть времени вы проводите за рулем. Соответственно в этих дорогих и на первый взгляд отличных защитниках от холода вы получите массу шансов всерьез замерзнуть. К тому же такие ботинки обычно имеют толстую подошву, которая дубеет на морозе, и почувствовать педали через внушительный кусок замерзшей пластмассы проблематично.
Мороз также отрицательно сказывается на сроке службы энергоносителей, поэтому во время зимних выездов в машине следует иметь запасной комплект батарей для электрических приборов, которыми вы собираетесь пользоваться на улице, как то: налобный фонарик, навигатор, фото- и видеоаппаратура.
Перекус в условиях низких температур тоже сильно отличается от летнего. Есть один положительный момент — отсутствие мошки и комаров, зато все остальные — отрицательные. Еда очень быстро остывает и замерзает, поэтому раскладывать на столе все овощи и фрукты не стоит, лучше по мере необходимости приносить их из теплой машины. Закипевший чай лучше сразу же разлить по кружкам, и хорошо бы эти кружки были изотермическими (двухслойными и с крышками) — в них напиток дольше останется горячим. А потреблять пищу удобнее всего пластиковыми или деревянными приборами, в противном случае вы будете иметь сомнительное удовольствие отмораживать их от губ.
И все же, несмотря на специфику снежно-ледяного офф-роуда и трудности существования в холодной среде, красота зимней природы стоит того, чтобы пойти на их преодоление
Бог знает суть
Подробности нашептывает дьявол.
Подробности нашептывает дьявол.
